День 24-й
Узбекистан: Бухара
Весь сегодняшний день мы посвятили знакомству с Бухарой, одним из древнейших городов Азии. Вчера нам дважды повезло: во-первых, волею судьбы устроились в “Ziyo-Baxsh” - очень достойный и недорогой отель, расположенный в историческом центре города, поблизости – все основные достопримечательности, во-вторых, познакомились с замечательным человеком Рауфом Авезовым, директором «Академического и народно-творческого коллектива», руководителем филармонии. Совпадение этих двух обстоятельств позволило получить массу прекрасных впечатлений, полностью нейтрализовавших шок первых двух дней, проведенных в Узбекистане. На Рауфа вышли целенаправленно, его коллега из г. Вятские Поляны снабдил нас координатами на всякий случай, мало ли что в поездках бывает. Часто случается такое, когда, прибыв в незнакомый город или страну, непросто сориентироваться на местности, а знакомство с достопримечательностями – это целый процесс, увлекательный и непростой. Только человек, живущий здесь с рождения, любящий свою малую родину, в состоянии лучше всякого гида ввести вас в атмосферу незнакомого, нового места, где вы находитесь впервые в жизни.
После легкого завтрака в фойе отеля за нами заезжает Рауф, вызывает два автомобиля (чтобы наши боевые кони немного отдохнули с дальней дороги) и организует полноценную экскурсию по Бухаре и окрестностям, которая занимает целый день. Памятников истории и культуры в городе около 200, одних только мавзолеев, минаретов, медресе не счесть, даже на беглое знакомство с ними потребуется не один день. Потому мы ограничиваемся лишь основными, знаковыми местами, сделав акцент на возможность найти и приобрести для музея национальные узбекские головные уборы.
Священная Бухара – именно так почтительно называют узбеки этот славный город. Древнее поверье гласит: на все мусульманские города с неба нисходит благодатный свет, и только над Бухарой он поднимается к небу. Город не зря зовется «опорой ислама», здесь сосредоточено небывалое количество мечетей, а также находятся усыпальницы многих исламских святых. Бухара не уступает Самарканду по обилию и значимости святых мест и архитектурных шедевров. А все потому, что у города преклонный возраст: более чем 2000 лет стоит она под палящим азиатским солнцем, став за это время свидетельницей и разорительных войн, каждый раз восставая из пепла, и славных времен, когда город был крупным центром Великого Шелкового пути и столицей великого государства Саманидов. Именно эти персидские правители облагородили облик Бухары, возведя здесь прекрасные дворцы, усыпальницы, караван-сараи, медресе, мечети. Символами города стали культовые постройки этого периода – минарет Калян, мавзолей Саманидов и другие. А вот современный архитектурный облик восточного города Бухара приобрела, будучи столицей Шейбанидов и Аштарханидов, в XVI-XVII вв. До наших дней сохранились стены Арка - старинной цитадели и еще более 140 памятников, каждый со своим неповторимым стилем постройки, удивительные кварталы и узкие улочки старого города, где сохранились целые районы древней планировки. Здесь легко вообразить себя современником легендарного Ходжи Насреддина. В начале 90-х гг. исторический центр Бухары вошел в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, большая часть города является архитектурным памятником.
Первым экскурсионным объектом становится знаковое для республики место, расположенное за городом, это мемориальный комплекс Накшбанди.
В культово-мемориальном комплексе известного лидера суфизма Бахоуддина Накшбанди находится экспозиция, посвященная суфийскому учению Накшбанди – тарикату. Тишина и умиротворение окружают нас в священном для мусульман месте, которое считается важным паломническим центром, именно отсюда ислам, благодаря мудрости суфия Бахоуддина Накшбанди, распространился на все окрестные земли, став основополагающим духовным учением. До середины 1990-х годов комплекс был в удручающем состоянии, лишь после обретения независимости республикой Узбекистан в нем были проведены грандиозные реставрационные работы, позволившие совершить множество научных открытий, на базе найденных в ходе раскопок артефактов создан интересный музей. Помимо мавзолея, можно увидеть большой погребальный комплекс правителей древнего бухарского ханства, в числе которых – тимуриды, прямые потомки Тимура Тамерлана.
Далее мы направляемся в загородную резиденцию последнего эмира (правителя) Бухары - дворец Ситораи Мохи-Хоса. В середине XIX века эмир Бухары Насруллахан задумал построить себе новую загородную резиденцию, но до начала строительства дворца стоял вопрос, как выбрать самое прохладное место, чтобы летом не страдать от жары. И архитекторы прибегли к древнему методу – на возможные места постройки принесли разделанные туши баранов. То место, где мясо испортилось последним, и было выбрано для возведения загородной жемчужины Бухары. Однако первый дворец не сохранился до наших дней. Через несколько десятилетий другой эмир Бухары Мир Сайид Алимхан начал здесь строительство нового дворца. По преданию, эмир посвятил дворец своей жене Ситоре. Работы длились несколько лет, и резиденция получилась невиданно красивой. Учившиеся в России бухарские архитекторы сумели соединить в своем творении восточный и западный стили. К сожалению, через некоторое время жена эмира скончалась, но ее имя дало название дворцу. Он был назван Ситораи Мохи-Хоса, что в переводе с таджикского означает «Звезда, подобная Луне», и это название сохранилось до наших дней. Но и это дворец постигла участь первого, он был разрушен.
Дошедший до наших дней дворец Ситораи Мохи-Хоса был построен в 1912-1918 гг. по приказу последнего эмира Бухары Мир Сайида Алимхана. В строительстве принимали участие лучшие бухарские мастера того времени, а также два русских инженера Маргулис и Сакович. Главное здание дворца включает в себя несколько залов для приема гостей, а также личные комнаты эмира. Во дворце также расположены летняя чайная комната, небольшой минарет, а также гостевой домик, богато инкрустированный сусальным золотом. И с каждым местом связаны свои истории и легенды, о которых можно рассказывать часами. Вскоре после падения Бухарского эмирата, в 1927 году дворец превратили в музей. Его экспозиция периодически изменялась. Но на сегодняшний день здесь расположен Музей декоративно-прикладного искусства. Экспозиция включает дворцовую мебель XIX-XX вв., ювелирные и золототканые изделия бухарских мастеров, предметы искусства из России и японский фарфор XIV-XX вв.
По пути в город заезжаем в Драматический театр, расположенный в огромном белокаменном здании, проходим внутрь, чтобы увидеть просторный холл, зрительный зал, попасть за кулисы, пообщаться с руководством и актерами театра. Режиссер рассказал нам о планах поставить в скором времени спектакль по одному из произведений А.П. Чехова, в-основном, постановки в театре идут на узбекском языке, иногда – на русском.
Читайте далее и смотрите фото
День 25-й
Узбекистан: Бухара – Навои – Самарканд
Попрощавшись с Рауфом, оказавшим нам неоценимую помощь в знакомстве с достопримечательностями Бухары, мы выехали в направлении Самарканда, второго по величине города в республике после Ташкента. С раннего утра воздух прогрелся до +35*С, температура продолжает стремительно расти, а мы уже всерьез соскучились по нашей северной прохладе, в которую с каждым днем хочется вернуться все сильнее. Плюс 43*С каждый день – это уже для нас явно чересчур много, жара сильно выматывает и отнимает много сил. Но впереди знакомство с Самаркандом и Ташкентом, прежде чем покинем пределы самой жаркой среднеазиатской страны.
Дорога уводит нас на восток все дальше от бежевых куполов и минаретов Бухары, в раскаленную песчаную пустыню, изредка поросшую самой скудной растительностью, на первый взгляд совсем безжизненную. Но время от времени встречаются кишлаки, радующие глаз стройными рядами новеньких домов, построенных по государственной программе, призванной поддержать жителей сельской местности. Пастухи умудряются пасти на этих скудных почвах козочек, по обочинам иногда встречаются ослики, с равнодушным видом взирающие на проезжающие мимо автомобили. Огромная пустыня поглощает все, что входит в ее пределы; чтобы испытать незабываемые ощущения, достаточно выйти из комфортного автомобиля, в салоне которого кондиционер поддерживает температуру 21*С и оказаться под нещадно палящими лучами солнца, где через 5-10 минут начинает темнеть в глазах и кружится голова. Жара неистовствует, выжигая все живое, трудно представить, как можно жить в таких нечеловеческих условиях всю свою жизнь. А ведь сейчас – лишь самое начало лета, как нам говорили в Бухаре, нынешний год – прохладный, в начале июня должно быть 45-50 градусов тепла…
Оставляем позади город Навои с его международным аэропортом, затерявшимся среди пустыни, одиноко стоящим грузовым авиалайнером, по указателям движемся далее на восток. Дорога в этом направлении значительно лучшего качества, чем те, по которым мы добирались до Бухары от таджикской границы, лишь время от времени встречаются участки с разрушенным покрытием. Невыразительные пустынные пейзажи утомляют, усыпляют бдительность, и спустя час-другой мы все, кроме сидящих за рулем, начинаем дремать и клевать носом.
Самарканд встречает нас все той же нестерпимой жарой, он возникает как-то совсем внезапно большим, современным оазисом среди пустыни, а возле него появляются невысокие горы, от которых мы еще не успели отвыкнуть, совершив путешествие по величественным и таким разнообразным горным пейзажам Кыргызстана и Таджикистана. Улицы Самарканда напоминают какой-нибудь южный российский город, например, Саратов, на первый взгляд между ними вообще нет никаких отличий. Но время от времени нам встречаются древние монументы, свидетельствующие о былом величии крупного торгового и политического центра, стоящего на Великом шелковом пути. Изрядно уставшие от утомительной, однообразной дороги, первым делом заходим в кафе, но в нем не оказывается еды, стоящая за стойкой дама информирует нас с фатальной отрешенностью: «Есть нечего, у нас уже все съели сегодня». Чудесно, зачем же они в таком случае вообще работают? Мы отправляемся на поиски пропитания, среди многочисленных вывесок с названиями торговых точек на узбекском, английском и русском языках находим очередное кафе, где заказываем легкий обед, он же – ужин. Цены, как и в большинстве торговых точек Узбекистана, радуют, качество кухни – вполне достойное. Посредством приложения booking.com Руслан находит приемлемый по соотношению «цена-качество» вариант проживания, и мы двигаемся по улицам Самарканда в сторону забронированного частного отеля, имеющего самый высокий в городе рейтинг «великолепно». Вскоре сворачиваем на тихую улочку в центральной части города, попав в тень величественных деревьев, здесь тихо и уютно. Заселяемся в отель, удивляясь действительно очень высокому уровню отделки номеров и общественной зоны, качеству обслуживания.
Небольшой отель “Hotel Samarkand Safar” производит очень позитивное впечатление, пожалуй, это одно из самых уютных местечек, где нам приходилось останавливаться во время странствий по миру; те, кто много путешествует, понимают, что значит оказаться в практически домашней обстановке хотя бы на несколько часов, почувствовать уют и комфорт, а также то, что вам здесь рады. В просторной гостиной с антикварной мебелью, настоящими азиатскими коврами и фортепиано мы знакомимся с владельцем заведения, видя наши затруднения в планировании похода в город, он обстоятельно рассказывает нам об основных точках обзора, прокладывая при этом маршрут на туристической карте Самарканда. Благодаря этой помощи мы оставляем автомобили на стоянке, нанимаем такси и едем к главной достопримечательности города, площади Регистан.
Тем временем на Самарканд налетела гроза, небо потемнело, слышны раскаты грома, но до земли не долетает ни капли дождя, при 40-градусной жаре водяные капли испаряются на лету. Справа от нас остается знаменитая усыпальница Амира Тимура (Тимурлана), ее посещение мы отложили на завтра, а перед нами вскоре открывается вид на просторную и величественную площадь Регистан, обрамленную тремя высокими медресе. Всемирную славу это место приобрело благодаря великолепному архитектурному комплексу, ставшему памятником восточного зодчества, с трех сторон площадь окружают величественные медресе, порталы которых обращены к центру пространства. Все три строения имеют свой уникальный декор, различающийся между собою. В переводе с узбекского слово «регистан» означает – песчаное место, в древности эта центральная городская площадь действительно была покрыта песком. Изначально территория не была окружена медресе, великолепные строения появились несколько позже; в те времена власти города собирали на площади народ для оглашения указов хана, здесь также проводились праздники, публичные казни и сборы армий, уходящих на войны. Вокруг площади располагались торговые ряды, на которых ремесленники и земледельцы продавали свои товары, все большие дороги Самарканда вели к Регистану, где всегда царила оживленность.
Во времена разных правителей менялись главные значения площади, но с тех веков и по сей день Регистан служит центром общественной жизни города. Сейчас на площади находится три медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари, которые и стали основными достопримечательностями города. Возводились они двумя правителями в разное время. Слово «медресе» происходит от арабского «мадраса» и буквально означает «место, где преподают, учат». Наследник великой державы Тимуридов, выдающийся математик и астроном Улугбек принял власть в 1409 году. В 1417 году он отдает приказ построить медресе, которое затем будет названо в его честь. Именно это строение и стало первым на площади Регистан. На тот момент это было самое крупное научно-учебное заведение Самарканда. Здесь молодым студентам преподавали философию, астрономию, математику, богословие. Уже двумя веками позже на месте пристанища торговцев и ханаки построят еще два медресе, они и завершат архитектурный комплекс, который мы можем видеть сегодня.
Просмотров : 96
