День 17-й
Кызыл-Кия (Кыргызстан) – Баткен – Гулистон (граница) – Исфара – Худжанд – Сангистон (Таджикистан)
При солнечном свете городок Кызыл-Кия оказался вполне уютным; вчера поздним вечером мы практически ничего не видели по пути в отель, а сейчас можно разглядеть множество симпатичных домиков, просторные аллеи, парки, памятники на улицах.
Южнее него - горы, плавно переходящие в высокие хребты с заснеженными вершинами. Но нам сегодня надлежит ехать в другую сторону, на запад, к киргизско-таджикской границе. Дорога ведет по практически пустынным пейзажам, кроме сглаженных временем высоких холмов в долине мало что есть, время от времени встречаются населенные пункты, большая часть домов в них только строится, видимо, в этой малонаселенной части страны действует государственная программа, призванная укрепить приграничный регион, соседствующий с Узбекистаном и Таджикистаном путем заселения его со стороны Кыргызстана. Так это на самом деле или нет – остается лишь догадываться.
Посреди холмистой, выжженной солнцем каменистой пустыни находим совсем новенькое кафе, останавливаемся возле него чтобы позавтракать. Готовят здесь прекрасно, порции – на удивление большие, цены – очень низкие. Сидим за дастарханом, завтракаем и обсуждаем, что нас может ждать в Таджикистане, как население примет нас, российских путешественников, каким образом и где мы сможем найти национальные головные уборы. Мыслей у каждого много, но в любом случае придется шагнуть в неизвестное чтобы понять, чем живет и дышит сейчас население соседнего государства. Жара наступает, столбик термометра несмотря на утренний час, зашкаливает за 30*С, и это – лишь начало дня. До города Баткен, последнего относительно крупного населенного пункта на территории Кыргызстана, едем по все той же голой высокогорной пустыне, где почти ничего не растет, справа вдоль дороги то и дело возникают пограничные заграждения. Движемся вдоль границы с Узбекистаном; что любопытно, на территории соседнего государства благоухают тенистые сады, зеленеют поля, земля путем орошения является плодородной и, судя по всему, дает обильный урожай несколько раз в год. Мы с любопытством заглядываем на ту сторону границы, удивляемся столь разительному контрасту, там в прошлом также наверняка была голая пустыня, но сейчас это цветущий оазис.
Подъезжаем к пограничному пункту Гулистон, в течение двух часов проходим все таможенные формальности, водители Валерий и Руслан заполняют при въезде в Таджикистан массу всевозможных документов, проходят 4 вида пограничного контроля, в том числе даже ветеринарный. А мы, пассажиры достаточно быстро проходим паспортный контроль и долго ждем на улице, на солнцепеке, при жаре 33*С. Наконец все формальности позади, скучающий на посту пограничник приветливо дает отмашку, и мы, минуя шлагбаум, въезжаем на территорию сопредельного государства. Удивило приветливое отношение сотрудников как киргизской, так и таджикской пограничной службы, практический каждый искренне интересовался экспедицией, никто не чинил особых проблем. Конечно, за экспертизы пришлось платить, но это регулируется законодательством страны пребывания. На паспортном контроле с таджикской стороны к нам подошел сотрудник таможенной службы, явно если не начальник таможни, то заместитель – точно, солидный человек, в возрасте, в пограничной форме, поздоровался с каждым за руку и пожелал удачного путешествия по Таджикистану:
- Мы всегда очень рады гостям, добро пожаловать в Таджикистан! – Сказал он, и у нас сразу отлегло на душе. О стране ходит много противоречивой информации в Интернете, да и СМИ пишут все что угодно. Но у нас принцип такой: достоверной является лишь информация, полученная из собственного опыта.
Стоило проехать несколько сотен метров, и мы тут же попали в царство абрикосов: вдоль дороги по обеим сторонам разбиты густые, тенистые абрикосовые сады, на ветвях деревьев множество спелых плодов, повсюду идет сбор урожая, причем, складывается такое ощущение, что каждый желающий просто приезжает на автомобиле, велосипеде или ишаке и собирает спелые фрукты в любом количестве, некоторые тут же их продают. Необычно видеть столь резкий контраст между иссушенной солнцем пустыней и благоухающими садами… Попытка пообщаться с женщинами, собиравшими абрикосы, не увенчалась успехом: завидев нас, они бросились наутек в глубь сада и с осторожностью наблюдали за нами из-за дальних деревьев. Хотели было отправить к ним переговорщика в лице Альбины, но передумали. Откуда мы знаем, вдруг они не знают русский язык и поймут наш жест превратно?
Едем по дороге, большинство автомобилей приветствуют сигналами, улыбаются, машут нам руками и пешеходы. Удивительная страна, совсем не ожидали такой искренней, доброй реакции на появление на дорогах Таджикистана российского экспедиционного автомобиля, украшенного многочисленными лейблами спонсоров и партнеров проекта и картой кругосветной экспедиции “Hat Master”.
Первым городом, который мы посетили в Таджикистане, была Исфара, крупный торговый центр и в целом, уютный и приятный на вид.
Оставив автомобили на стоянке, первым делом заходим в первое попавшееся кафе чтобы подкрепиться и узнать уровень цен. Местная таджикская валюта называется «сомани», стоит один сомани 10 российских рублей. Обедаем за дастарханом, улыбчивая официантка, этническая узбечка, приносит меню, которое нас удивляет, не само меню, а цены! Салат стоит 25 российских рублей, большая, свежая и вкусная лепешка – 10 рублей и т.д. На 350 российских рублей мы впятером пообедали! Затем решаем задачу мобильной связи, а точнее – Интернета. Приобрести SIM-карту в стране можно лишь по местному паспорту и только гражданам страны. Заходим в представительство компании «Билайн», долго общаемся, договариваемся, и в итоге получаем две карты с квотой 2 гигабайта, срок использования карт – 5 дней. В-принципе, такой вариант нас вполне устроил, наличие доступа в Интернет необходимо для передачи материалов экспедиции, дневников и получения информации о гостиницах, природных и культурных достопримечательностях страны. В отсутствие карт для навигатора приходится решать проблему при помощи мобильных приложений.
Пробуем местное мороженое, когда его покупали, продавец сказал: «Берите, очень вкусное, это съедите и еще захочется!» И ведь на самом деле мороженое оказалось божественно вкусным, особенно оно пришлось кстати в этот жаркий день. Не прошло и получаса, мы снова пришли к тому же продавцу за добавкой. Дальше история развивалась самым необычным образом: по пути в центр города Олег заметил крупный крытый рынок и предложил прогуляться по нему, чтобы поискать национальные головные уборы. Только мы зашли на шумный восточный базар, как тотчас же увидели искомое: пожилая женщина торговала таджикскими тюбетейками, мы подошли к ее лотку и, естественно вокруг нас начала собираться толпа любопытствующих. Судя по всему, люди с европейской внешностью, да еще и русские – нечастое явление в этих местах.
Женщина с радостью согласилась рассказать нам о традиционных головных уборах, но на базаре было очень шумно, к тому же, зеваки и попрошайки начали одолевать. Олег поинтересовался, есть ли у продавщицы старинные головные уборы и где изготовлены те, которыми она торгует. Удивлению нашему не было конца, когда наша собеседница сказала:
- Звать меня Мария Александровна, все тюбетейки сама шью вот уже много лет, по происхождению я – русская, переехала в Таджикистан, вышла замуж за таджика, с тех пор живу здесь. У меня дома есть несколько старых тюбетеек и еще кое-какие вещи, которые вас скорее всего заинтересуют. У меня несколько дней назад швейцарское телевидение интервью брало, приезжали они в Таджикистан, несколько дней катались по окрестностям, попросили, чтобы я на рынок принесла свои изделия, вот здесь и снимали прямо, очень их эта тема заинтересовала. Хотя они, в отличие от вас, музей головных уборов не создают и не коллекционируют их. Вы сколько дней будете в городе? – Интересуется она.
– Мы пару часов назад заехали в Таджикистан, а сегодня уже двигаемся дальше, в сторону Душанбе, - отвечает Олег.
- Тогда можно ко мне домой съездить, там я вам все покажу и расскажу.
- Отлично, у нас как раз есть сейчас время, мы с удовольствием к вам заедем, сможете с нами поехать? – Спросил Олег.
- Да. Поехали, я недалеко отсюда живу, можно было бы и пешком дойти.
Мария Александровна оставляет на соседку по лотку свой товар, мы вместе едем к ней домой, углубившись в узкие дворики провинциального таджикского городка Исфара. На улочке возится ребятня мал-мала-меньше, обдирающая переспелую черешню, а мы устремляемся на поиски старинных головных уборов в дом-мастерскую Марии Александровны. Живет она скромно, как, наверное, и подавляющее большинство жителей провинциального Таджикистана, рассаживаемся на ковре возле низенького столика, хозяйка начинает свой рассказ о таджикских головных уборах, демонстрирует разнообразные по форме и фактуре тюбетейки, как современные, выполненные ее руками, так и старинные, бытовавшие в прежние времена. От нее мы узнаем обо всех стадиях изготовления тюбетейки, о том, какое значение имеют узоры, расшитые на поверхностях этого головного убора. Даже не верится в то, что мы попали в точку, встретившись с Марией Александровной, с удивительным человеком, своими руками с высочайшим мастерством создающей головные уборы в полном соответствии с народной традицией. Это на первый взгляд кажется, будто сделать тюбетейку просто, на самом деле это – большое искусство, очень длительный и кропотливый труд. Хозяйка приносит нам все новые и новые головные уборы, заготовки, выкройки, даже бумагу и специальную спицу, при помощи которых мастерица придает изделию нужную фактуру и форму. На последней стадии формовки тюбетейка крепится на деревянный болван и пропаривается при помощи утюга или специального груза, что придает ей устойчивую форму.
За разговором время летит незаметно, Мария Александровна рассказала о том, как три раза меняла свои имя-фамилию и даже отчество, расчувствовавшись, она приносит два своих свидетельства о рождении и еще не распечатанный конверт, в котором – копия нового свидетельства уже с нынешними ее данными.
- Не знаю почему, но еще не открывала этот конверт, лежит он у меня давно. Вот время пришло, вы откройте и посмотрите, что там внутри. – Как бы между делом говорит наша собеседница. - Тюбетейки сейчас бывают как мужские, так и женские, они отличаются по форме, мужская – более квадратная, четырехгранная, женская, как правило, более круглая и немного пирамидальная, хотя традиция изменилась, все больше девушек предпочитают носить тюбетейки. Взрослые мужчины носят головные уборы черного и зеленого цвета, раньше зеленых было намного больше, чем сейчас, в нынешние времена предпочтение отдают черному цвету.
Мария Александровна демонстрирует нам специальные нитки для шитья узоров, множество полуфабрикатов на разных стадиях готовности.
- Подскажите, сколько тюбетеек вы обычно шьете за день? – Интересуется Валерий.
- Раньше, до операции, когда была молодой, шила по 20 тюбетеек в неделю, иногда делала еще 30 заготовок, параллельно шила сразу много. А сейчас трудно работать, здоровье не то, но за неделю штук 10 делаю. С ручной вышивкой, разумеется. – Отвечает она.
- По какой цене обычно продаются ваши тюбетейки? – Задает вопрос Олег.
- Средняя цена за штуку – 35 сомани, а вообще цена зависит от сложности вышивки, размеров, формы тюбетейки. Когда на днях из Швейцарии приезжали, снимали фильм, рассказывала им как делаю национальные головные уборы, они только удивлялись тому, что до сих пор все изготавливается вручную.
Мы выбираем несколько разных по форме и рисунку тюбетеек и заготовок для их изготовления, которые хотели бы приобрести для музея, тем временем Мария Александровна задает вопрос:
- Хотите увидеть старинный чапан (паранджу), именно такие сбрасывали с себя женщины в то время, когда Ленин приезжал в Туркестан?
- Конечно хотим, у вас чапан есть? – Удивляемся мы.
- Сейчас принесу.
Наша собеседница приносит старинный, явно дореволюционный чапан, причем сохранившийся превосходно, примеряем его на Альбину. Пошит он по всем правилам, что бытовали в ту пору, до прихода советской власти в эти края. После фотосессии договариваемся с хозяйкой о приобретении этого редчайшего артефакта для нужд музея, она даже цену называть не стала:
- Сколько дадите, во сколько сами оцените все, что выбрали, столько и стоит, не могу я вам называть цены, вы же для музея это берете, не для того, чтобы носить на себе.
Тронутые до глубины души порядочностью этой прекрасной женщины, Олег и Валерий постарались поддержать ее в материальном плане прекрасно понимая, насколько трудно приходится ей сводить концы с концами, тем более после перенесенной недавно операции и долгой болезни, в течение которой она не могла заниматься изготовлением головных уборов и, следовательно, жила только на одну мизерную пенсию. Когда мы уже собирались уходить чтобы ехать дальше, в подарок Мария Александровна преподнесла нам еще несколько тюбетеек, традиционное таджикское покрывало собственного изготовления, со сложной вышивкой, Алине – обрез старинного шелка, который ей когда-то подарила мама (мне уже ни к чему, возраст не тот, а девушке пригодится, сшей себе платье, красавица, и носи на здоровье и память о моей маме).
Уходя, мы узнали о долгой и неразрешимой проблеме с жильем, которая существует у Марии Александровны: крохотная комнатка площадью 12 квадратных метров в коммуналке, - вот то, что у нее есть, сейчас там временно живет ее сестра, у которой своих пять детей, всего же их ютится 12 человек на 12 метрах. Мы по пути заехали в эту комнатушку, у входа встречает разновозрастная ребятня, с любопытством разглядывая необычных гостей на красивых машинах. Снимаем обувь, заходим по узким, темным коридорам в крохотную комнатку, во весь пол расстелено покрывало, в центре – дастархан (они в это время как раз обедали), нас приглашают к столу, но вынужденно отказываемся из-за дефицита времени. Действительно, в таких условиях жить практически невозможно, большая компания фактически проживает на этой площади, да и сам дом вот-вот развалится, он явно находится в аварийном состоянии. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Марии Александровне, мастеру по призванию, занимающейся нужным, общественно значимым делом, сохраняющей национальные традиции Таджикистана.
Таджикистан: Сангистон – Зеравшан – Душанбе – Шахринав – Турсунзаде
Раннее утро в горах – самое волшебное время суток, когда обостряются все запахи и звуки, кристально чистый воздух прозрачен, небеса ясны, в ущелье грохочет быстрая река, весело поют птицы, пастухи гонят отары овец на луга, покрытые сочной, влажной от росы травой.
Мы постепенно пробудились, начав вставать каждый – в свое время. Утром, если долго не спать, можно сделать массу полезных вещей, весь день зависит от того, как вы его встретили. Умываться пришлось из шланга, что прикручен к кранику прямо у входа в гестхаус, зато вода здесь уникальная, одна и самых чистых в мире. До туалета еще надо дойти, выглядит он классически, как практически все восточные заведения данного назначения. Но плюс в том, что стоит он в живописном месте, откуда открывается лучший вид на обширную горную долину. Спали мы на полу, в спальных мешках, подстелив на них матрацы, зато дышали всю ночь чистым горным воздухом. Определенно плюсов в этой ночевке было значительно больше, чем минусов, всё-таки мы находимся в горах.
В течение сегодняшнего дня предстоит добраться до Душанбе, столицы Таджикистана, решить там ряд вопросов и устроиться на ночлег где-нибудь в живописных окрестностях. Насколько реализуем этот план - покажет время. Нам готовят рисовую кашу на молоке, яичницу и зеленый чай с традиционной лепешкой. Со вчерашнего вечера остались фрукты, которые оказались не востребованными, видать их мы уже наелись. Собираем вещи, прощаемся с гостеприимными работниками гостиницы, прежде всего с Мухтаром, выглядящим несколько сонно (ночью заезжали другие постояльцы, он занимался их устройством), желаем друг другу удачи, каждому – в своем деле и выдвигаемся в сторону перевала. Впереди – высокие горные вершины, на преодоление которых требуется значительное время. Хотя расстояние от этой точки до Душанбе каких-то 200 километров, по горным серпантинам и тоннелям преодолевать их придется несколько часов.
Межгорная долина постепенно сужается, захватывает в свои объятия бурную речку, стремительно несущуюся по каменным глыбам, затем и вовсе превращается в узкое ущелье, вдоль которого идет дорога в горы. По обочинам бродят сытые коровы, часто встречаются пастухи, ведущие навьюченных нехитрым скарбом ишаков, за ними плетутся отары овец, послушно следуя за погонщиками наверх, на сочные горные пастбища. Во всем здесь чувствуется истинный колорит обыденной жизни горного народа, издревле зарабатывающего себе пропитание выпасом скота, живя в гармонии с окружающей их первозданной природой. Именно такой Таджикистан мы мечтали увидеть, с высокими заснеженными горами, бурными реками, зажатыми в ущелья, скромными домиками-мазанками и высоченными заборами, выложенными из самолепного кирпича, с осликами, послушно идущими вместе с отарами овец куда-то далеко вверх, под самые снежные склоны.
Дорога меж тем выводит нас к первому длинному тоннелю, пронизывающему горную гряду на целых 5300 метров! Внутри тоннеля темно, освещение тусклое, достаточно пыльно, отчего водителям приходится напрягать зрение. Мы с радостью выезжаем на дневной свет, обнаружив себя уже на другой, южной стороне перевала. Раньше, когда не был построен тоннель, на преодоление горных хребтов требовалось в три раза больше времени, чем сейчас. Новые технологии строительства дорог позволяют сводить к минимуму временные затраты. И все же, дорога эта совсем непростая, если учесть большое количество крутых виражей, местами она идет по краю пропасти, посмотришь вниз – а там 400-500-меторый обрыв, вплоть до реки, несущейся далеко-далеко внизу. Сложно соотносить привычные нам масштабы и формы с грандиозностью такого явления как настоящие горы. Хотя это лишь предгорья, преддверие настоящих гигантских снежных пиков Памира, расположенного не так далеко отсюда. Мы как дети радуемся, с замиранием смотря далеко наверх, в синеву полуденного неба, куда устремлены белоснежные горные вершины, в царство вечной зимы. Далее следует затяжной спуск в межгорную долину с одним-единственным населенным пунктом, по пути встречаем торговцев орехами и прочими вкусными восточными деликатесами, пробуем их товар, и приобретаем плоды тутовника – дерева, сладкие ягоды которого привлекают тутового шелкопряда, насекомых, создающих тончайшую, но очень прочную шелковую нить. Сушеные ягоды оказываются очень вкусными и питательными, балуем себя ими по дороге в горах как зрители в кинотеатре развлекаются попкорном. В поселке, приютившемся у подножия величественных гор, видим крохотные домики из саманного кирпича, они как ласточкины гнезда приютились у основания крутого горного склона, видно, как люди живут в этих местах, во многом себе отказывая, ведя скромный образ жизни. Естественно, наша цветастая машина вызывает пристальный интерес местных жителей, большинство из них с нескрываемым любопытством разглядывают необычное авто, многие машут нам рукой, или здороваются, поднося ладонь правой руки к области сердца. Этот жест используется в Таджикистане, когда люди здороваются или прощаются друг с другом, а также в знак благодарности, произнося «рахмат» (спасибо) и поднося руку к сердцу.
Дорога тянется узкой змейкой на следующий перевал, значительно выше предыдущего, под самые снежные вершины, мы вновь оказываемся в ущелье, по дну которого несется ревущий поток, затем река остается в стороне, поднимаемся все выше, оказавшись возле бурного водопада. Поблизости расположен шахтерский поселок, высоко в горах идет добыча каменного угля, вывозимого самосвалами, выстроившимися в длинную очередь за своей черной добычей. На дороге – множество тоннелей, как совсем длинных, в несколько километров, так и коротких, защищающих от оползней и селей, которые в этих местах происходят часто. Выехав из очередного пыльного тоннеля, оказываемся перед горной грядой, полностью покрытой снежными шапками, это – самая высокая часть хребта, протянувшегося с запада на восток и отделяющего внутренние долины от внешней, где расположен Душанбе. На снежных полях замечаем далеко внизу несколько крохотных черных точек, оказавшихся…коровами. Буренки бродят по снегу, неподалеку загорает на ярком солнышке пастух. Наши автомобили начинают спуск вдоль мощной горной реки, постепенно набирающей силу, это Душанбинка, постепенно выводящая нас к самому крупному городу страны, другой дороги с гор здесь нет. Спуск длится долго, на полпути делаем остановку чтобы пообедать; пока сидим на веранде кафе за традиционным салатом из томатов и огурцов, видим процесс мойки наших авто: трудолюбивые парни вручную моют машины, используя лишь тряпку и шланг с водой. Они очень долго, старательно и методично натирают поверхность автомобилей, кажется, будто им это доставляет удовольствие, хотя, на самом деле, они стараются, хотят максимально угодить клиентам чтобы те остались довольны.
Итак, средства передвижения блестят на солнце как новенькие, только что из автосалона, продолжаем спуск в долину вдоль реки Душанбинки; берега ее резко меняются, некогда скалистые и пустынные, лишенные растительности, они превращаются в сплошной оазис со стоящими повсюду элитными частными виллами, гостиницами, пансионатами, ресторанами. Строят как можно ближе к воде, чтобы постройка даже нависала над рекой. Наверное, приятно посидеть в тени раскидистых плодовых деревьев у грохочущей горной реки, наслаждаясь прохладой, коктейлем и чтением любимой книги. Элитная недвижимость стремительно наступает, свидетельствуя о близости крупного столичного города, остается лишь догадываться сколько стоит в этих местах земля под застройку или вожделенные квадратные метры высоких коттеджей, выстроенных по индивидуальному проекту.
