День 16-й
Токтагульское водохранилище – Кара-Куль - Таш-Кумыр - Джалал-Абад – Узген - Ош – Кызыл-Кия
После вчерашнего удачного заселения в уютную гостиницу, расположенную на берегу водохранилища, участникам экспедиции спалось крепко и сладко, утром в согласованное ранее время мы встретились в кафе за завтраком, состоящим из яичницы, рисовой каши, зеленого чая и кофе.
Пока завтракали, над озером встала яркая радуга, выглядела она более чем эффектно на фоне гор, покрытых облаками и воды лазоревого цвета. Вокруг гостиницы высажено множество растений, под окнами расположен розарий, в нем благоухают сортовые розы всех цветов и оттенков, рядом ветвятся черешни, ветви которых ломятся от обилия ягод. Мы не упустили возможность полакомиться крупными, сладкими ягодами, вдоволь подышать ароматом трав и цветов. Оторваться от поедания черешни было сложно, но впереди нас ждет дальняя дорога, расслабляться некогда, потому занимаем места в автомобилях и вновь пускаемся в путь.
Токтагульское водохранилище оказалось длинным, вытянутым на многие десятки километров вдоль глубокого ущелья, обрывающегося отвесными скальными стенками к самой воде, имеющей нежно-бирюзовый цвет. Вначале поднимаемся высоко вверх по серпантину, отдалившись от большой воды, а затем спускаемся в первый населенный пункт, встретившийся на пути. В городке Кара-Куль хороший прием мобильной связи, наконец то есть доступ к Интернету; мы отправляем информационные материалы и фото, размещаем статьи и предыдущем дне путешествия. Там же удается найти банкомат, снять наличные денежные средства. Расположенный среди высоких скал, окружающих его со всех сторон, городок вполне комфортен для проживания, в нем есть все необходимое для жизни. По улицам неспешно идут женщины, все – в платках, кто-то поодиночке, иные – группами. Наверное, у них сегодня либо праздник, либо похороны. Мечетей в этих местах не видно, возможно, здесь используют для ритуальных целей молельные дома. Спускаемся на дорогу, идущую вдоль водохранилища, вокруг только голые скалы, уходящие круто вниз, к воде. Виды в этих местах открываются удивительные, пейзажи выглядят так, словно картинки, снятые на Марсе с одним лишь существенным отличием: здесь среди мертвых скал есть вода, много воды, целое водохранилище.
Горные породы смяты в складки мощными горообразовательными процессами, продолжающимися и в настоящее время, свидетельства тому – частые землетрясения, происходящие время от времени в этих краях. Слои скальной породы местами расположены почти вертикально, настолько мощные энергии участвуют в формировании земной коры. Нас впечатляют скальные складки треугольной формы, вздымающиеся высоко вверх из ровной водной глади бирюзового цвета. Местами дорога ныряет в тоннели, пронзая скалы, подступающие вплотную к воде, за ними вновь открываются сказочные виды на ущелье.
Водохранилище заканчивается высокой плотиной, генерирующей электроэнергию, но продолжатся и после нее, ниже по течению построена еще одна гидроэлектростанция. По пути встречаем город Таш-Кумыр, расположенный в межгорной котловине, окруженной разноцветными скалами, сложенными древними осадочными породами кирпично-красного, желтого, охристого и других цветов. Видимо, это – шахтерский городок, в его окрестностях добывают какие-то полезные ископаемые, возможно, медь. Зачастую воде столь необычный оттенок придает небольшая примесь меди, как это происходит на озере Балхаш, посещенном нами во время путешествия по Казахстану.
Спускаемся с гор все ниже и ниже, высота над уровнем моря всего 500 метров, мы попадаем в обширную зеленую долину, здесь и следа не осталось от суровых горных пейзажей, всюду – буйство растительности: фруктовые сады, сенокосные луга, рисовые плантации. Возделан каждый квадратный метр долины, жители целыми семьями работают в поле, орудуя тяпками. Здесь же, вдоль дороги, идет бойкая торговля продуктами сельского хозяйства, урожай собирают, часть его идет на продажу прямо на месте сбора. Мы останавливаемся, чтобы прицениться, покупаем несколько маленьких спелых дынь, абрикосы и черешню, все – по ценам примерно 80-100 руб. за килограмм.
Вскоре дорога выводит нас к киргизско-узбекской границе, проходящей прямо вдоль трассы, по обочинам установлены две полосы заграждений из столбиков с колючей проволокой, между ними – широкая нейтральная полоса, по ней идет пара пограничников с автоматами наперевес. Необычно ехать в паре метров от границы с другим государством, но пора привыкать и к таким особенностям Средней Азии, где несколько государств соседствуют друг с другом. В населенных пунктах некоторые дома и дворы примыкают к ограждению государственной границы, мы шутим по этому поводу – интересно, что было бы, если граница пройдет по участку между домом и огородом, это же всякий раз, когда хозяева идут поливать, копать землю или, предположим, собирать огурцы, нужно оформлять визу и платить таможенные пошлины за ввоз и вывоз товаров. Такое, конечно, навряд ли возможно, но некоторые приграничные населенные пункты на самом деле разделены на две части, жителям приходится пересекать границу со всеми формальностями, пусть и по упрощенной схеме, чтобы сходить в гости к родственникам и соседям или, например, в магазин, храм и т.д.
Проезжаем мимо поворота на крупный город Джалал-Абад; бродя по просторам Интернета, Олег находит информацию о городке Узген, расположенном у нас на пути, о его древней истории (возраст населенного пункта насчитывает более 2000 лет), мы принимаем решение заехать сюда, ознакомиться с основными достопримечательностями. При отсутствии электронных карт по Кыргызстану и Таджикистану для бортового навигатора, приходится пользоваться скачанными ранее офлайн-картами «Яндекса» и других сервисов. Иногда они заводят нас в самые глухие места, совсем не к тем объектам, что мы ищем. Так, по узким закоулкам городка, мы вместо исторической части, где расположены древние памятники архитектуры, оказываемся на узкой улочке возле совсем новенькой мечети. «Язык до Киева доведет» - гласит старая русская поговорка, потому пытаемся найти верное направление при помощи местных жителей. Молодой парень, сидящий за рулем проезжающей рядом машины, искренне пытался понять, что нам нужно, но, не владея русским языком, отвечал нам киргизском. Естественно, мы совершенно ничего не поняли, но все рано поулыбались друг другу, поблагодарили его за попытку помочь. Зато у пожилого аксакала удалось узнать точное направление движения; зачастую люди в возрасте отлично знают и помнят русский язык; все-таки, все мы были жителями одной огромной страны – СССР, русский был языком межнационального общения для сотен миллионов людей. Вскоре поднимаемся на почти 40-метровый минарет, прекрасно сохранившийся, с него открывается вид на малоэтажный городок, утопающий в зелени садов и парков, на просторные окрестности с далекими заснеженными горными вершинами. Лесенки внутри минарета совсем узкие, подниматься и, особенно, спускаться по ним непросто. Подходим к древнему мавзолею, сложенному из красного кирпича, в состав которого в прежние времена добавляли изрядное количество козьего жира, хорошо отталкивающего воду, способствующего повышению влагостойкости построек. Об этом нам рассказывала экскурсовод при посещении башни-минарета Бурана неподалеку от Бишкека. Мавзолей оказался совсем пустым, о двух просторных залах, в которых ранее находились захоронения. Иные постройки древнего города не сохранились, но то, что осталось, тщательно оберегается государством.
На выходе с территории комплекса видим киргизскую свадьбу: молодые фотографируются на ступенях минарета, жених – в национальном головном уборе, колпаке и в современном европейском костюме. А мы направляемся дальше, в сторону Оша, второго по величине города страны, часто называемого «южной столицей Кыргызстана». Дорога идет по сглаженным, пологим горам, покрытым сплошным зеленым ковром низкой, аккуратной травы, как будто подстриженной кем-то, на обочинах часто видны юрты, возле них бегают детишки, ходят лошади, по бескрайним просторам бродят барашки и одинокие ишаки. Жизнь течет своим чередом точно так же, как сотни и тысячи лет назад, во всем царит покой и благодать, только вечно спешащие куда-то люди в автомобилях снуют туда-сюда по дорогам как составная часть этой безумной цивилизации, несущейся Бог невесть куда, забывая порой о главном. Еще несколько километров пути, и мы въезжаем в Ош через арку, возле памятника Манасу, национальному герою и богатырю. Город запружен транспортом, мы пробираемся в его старую часть и останавливаемся возле центрального рынка. В Интернете при подготовке к путешествию удалось найти информацию о том, что первым делом в Оше следует посетить базар, чтобы окунуться в восточный колорит, посмотреть на товары, людей, насладиться особенной атмосферой азиатского города. Мы не преминули воспользоваться этим советом и перво-наперво прогулялись по рынку, где сразу нашли несколько национальных киргизских головных уборов, существенно отличающихся от тех, что мы видели в других частях страны. После некоторой дискуссии с продавцами и торга, необходимого при посещении восточного базара, покупаем для Музея головных уборов народов мира «Дом шляп» несколько тюбетеек и колпаков. У большинства продавцов примерно одни и те же товары, ничего старинного, аутентичного нам найти не удалось. Сам Ош не произвел на нас особого впечатления, с первого взгляда это обычный южный город, каких-то особых архитектурных изысков в нем нет, городская застройка весьма хаотична, в районе рынка немало нищих, просящих милостыню, некоторые ведут себя слишком настойчиво, пристают к нам. Мы некоторое время гуляем по городу, покупаем продукты и выдвигаемся на юго-запад, в сторону городков Ноокат и Кызыл-Кия. Солнце медленно клонится к линии горизонта, со стороны гор приближается грозовой фронт, гулко гремит гром, сверкают молнии.
Постепенно ночь вступает в свои права, мы трясемся на ухабистой дороге, населенные пункты, расположенные вдоль нее, сильно отличаются от тех, что мы видели в других частях страны, люди здесь живут бедно, судя по всему, уровень их жизни очень низок. Домики теснятся друг к другу, изготовлены из разных подручных материалов: кирпича, самана, пеноблоков, природного камня и т.д. Заборы всегда не ниже двух метров в высоту. Уличного освещения нет, видимо, приходится экономить на всем, в том числе и на электроэнергии. В ночной темноте такие поселки выглядят не привлекательно, к тому же, дорога становится разбитой, скорость передвижения падает. Темнота и ощущение отрешенности, отдаленности от цивилизации усиливаются; судя по всему, мы на самом деле приехали в отдаленный уголок страны, где жизнь течет совсем по иному сценарию. Время уже позднее, нам нужно найти место для ночлега, что оказалось совсем непросто - на всем протяжении пути мы не встречаем ни одной гостиницы или отеля, только магазины, кафе и рестораны.
Поздним вечером въезжаем в город Кызыл-Кия, в нерешительности останавливаемся перед знаком «кирпич», стоящим как раз на въезде в центральную часть городка, куда дальше – понятия не имеем. Поблизости обнаруживаем автомобиль с российскими номерами, регион – Свердловская область, обращаемся к водителю-киргизу, представившемуся Юсупом, с просьбой помочь в поиске гостиницы. Юсуп объясняет, как добраться до места ночлега, предлагает помощь и вызывается показать нам дорогу. Вскоре заселяемся в просторный 3-х комнатный номер отеля «Азия», хозяином которого является близкий друг нашего спасителя, накрываем стол для ужина. Юсуп удостоверился, что мы хорошо устроились, спросил, можно ли зайти чуточку позже и пообщаться. Оказывается, он большую часть времени проводит в России, у него свой бизнес в Екатеринбурге, занимается организацией перевозок населения маршрутными такси. У Юсупа 4 маршрутки, что позволяет зарабатывать достаточные средства для жизни семьи на родине, в Кыргызстане. На заработанные деньги он приобрел в Кызыл-Кия пятикомнатную квартиру, автомобиль для передвижения, и чувствует себя вполне уверенно. Действительно, Юсуп – могучий богатырь, почти на полголовы выше, чем Олег и Валерий, добрый, гостеприимный и всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту. Мы с удовольствием общаемся с ним, за разговором откупоривается бутылочка киргизского коньяка, готовится овощная нарезка.
Прощаясь, Юсуп предлагает завтра с утра показать самое красивое место, расположенное в окрестных горах, вызывается лично свозить нас туда. Мы очень благодарны ему за помощи и гостеприимство, но, к сожалению, завтра как можно раньше нам нужно выехать в сторону киргизско-таджикской границы, чтобы успеть пройти все таможенные формальности.
Поздней ночью засыпаем в уютном отеле, расположенном в Ферганской долине, в симпатичном городке Кызыл-Кия с такими гостеприимными и открытыми людьми.
