Озеро Байкал (Максимовка, Гремячинск, Байкальск) – Иркутск – Ангарск (Иркутская область)
День выдался ясным и теплым, байкальская вода искрится солнечными бликами, лаская прибрежные гранитные валуны.
А нам вновь пора собираться в дорогу, чтобы, обогнув огромное озеро, направиться в Иркутскую область, ближе к дому. После легкого завтрака собираем вещи и отправляемся в путь, интереса ради заезжаем в поселок Максимовка, что приютился посреди таежного леса на самом берегу Байкала.
Весь поселок – сплошь деревянные домики и дачи, они рассредоточены повсюду, много новых построек, видимо, жизнь понемногу возвращается сюда, хотя мы не заметили какой-либо системы в застройке, судя по всему, процесс этот носит сугубо стихийный характер.
Выезжаем на высокие песчаные дюны, что окаймляют озеро, на них стоят бурятские юрты, видимо, использующиеся в качестве туристических домиков. Перед ними – высокий, метров пять, деревянный крест; на песке расположились рыбаки с удочками и отдыхающие, живущие в палатках.
«Дикий» отдых на Байкале пользуется большой популярностью у местных жителей и приезжих, в отличие от многих стран той же Европы, где порой и палатку поставить негде, здесь же можно практически в любом месте установить палаточный лагерь и свободно отдыхать в одном из красивейших мест нашей планеты.
Заезжаем в сельповский магазин, чтобы купить мороженое и воды, не покидает ощущение, будто вернулись в 70-80-е годы прошлого века, когда многие из нас в детстве ездили отдыхать в деревню или в пионерский лагерь. Сюда еще не пришел дух капитализма, уклад жизни остался прежним, а лица людей несут черты милой советской наивности и простоты.
Честно говоря, несмотря на отсутствие сервиса, приятно было побывать в таких местах, навевающих ностальгические воспоминания о прошлом.
Конечно, на Байкале есть и очень дорогие, пафосные отели для иностранных граждан и отечественных «иностранцев», сервис элитного отдыха в последние годы активно развивается и здесь, но многим из нас милее оказаться в именно таком простом и незатейливом месте, среди деревенских домиков, веселых детишек, снующих по не покрытым асфальтом улочкам.
Дальнейший наш путь проходит вновь через Гремячинск, где мы побывали проездом вчера, впервые насладившись видами Байкала, по пути останавливаемся возле береговой линии, увидев сквозь деревья рыбаков, очень хочется посмотреть на байкальского хариуса.
Мужики, экипированные по всем правилам сурового северного края, время от времени вытягивают из кристально чистых вод озера серебристых рыбешек, аккуратно складывая их в садок, припертый камнями. Мы знакомимся с ними и просим показать знаменитый байкальский деликатес, супруга одного из них, колдующая над завтраком у туристической палатки, с радостью демонстрирует нам утренний улов.
- А омуля ловите тоже на удочку? – Интересуется Валерий, самый заядлый из нас рыбак и охотник.
- Омуля у берега не поймаешь, надо выходить в море (так местные называют Байкал) на 1-2 километра, его только сеткой берут, на удочку не клюнет – не та рыба, - отвечает рыбак.
Мы продолжаем движение на юг, вдоль берегов озера, затем трасса уводит в сторону Улан-Удэ, и многие десятки километров движемся по ней в противоположном направлении, затем при помощи навигатора существенно срезаем расстояние, уйдя на проселочную дорогу, по которой предстоит пройти около 80 км. Посреди тайги, а пути нам встречается лишь один населенный пункт, сплошь старые, совсем маленькие домики, из признаков цивилизации – лишь электричество да старые, проржавевшие спутниковые тарелки на крышах облупившихся халуп.
Деревенька отчасти вросла в землю, но жизнь в ней все же теплится, о чем свидетельствуют местные механизаторы, обрабатывающие поле при помощи тягловой силы – лошадок. Мы, привлеченные этой необычной для наших дней картиной, подъезжаем поближе, встречаем по пути деревенского жителя, он едет на велосипеде, в зубах – папироса.
- Как Россия живет, простая сибирская деревенька? – Интересуемся у него мы.
- Как живет? Да х…во живет, сами то не видите разве? – Отвечает он, затянувшись очередной порцией смолистого «Беломора».
- Как не видим, от самой Находки едем и все видим, - отвечает Валерий.
- То-то же, а сами то откуда будете? – Интересуется мужик.
- Из Кировской области, домой возвращаемся, путешествовали по всему миру на этом вот автомобиле, много всего видели, - отвечаем мы.
- Ну ниче себе вас занесло. И в Америке были? – Интересуется мужик, разглядывая изображение маршрута экспедиции на бортах нашей «Тойоты».
- И в Америке были, и в Австралии, - утвердительно отвечаем мы.
- Ну ни х..я себе, - искренне удивляется мужик и смотрит на нас как на инопланетян, вышедших из только что приземлившейся посреди диких просторов Сибири «летающей тарелки».
Между тем покладистые лошадки делают очередной круг, тянут за собой бороны, над полями стоит звенящая тишина, лишь легкое дуновение ветра качает сочные соцветия иван-чая да тысячелистника. Российская глубинка живет своим укладом, не видя особых перемен, как будто и нет нигде огромных мегаполисов, великих строек и мега-проектов, финансово-экономических и политических кризисов, войн и революций. Вообще ничего больше нет, кроме этой вечной, безграничной страны, затерявшейся на одной шестой части суши, растянувшейся во весь евразийский континент, чтобы проехать на автомобиле по единственной ее сквозной дороге от восточных границ до западных вам потребуется от трех недель до месяца, а если останавливаться временами чтобы перевести дух – и того больше.
Мы прощаемся с трудягами и их покорными лошадками и направляемся дальше, вдоль реки Свияги, в честь которой в свое время назвали марку отечественного холодильника: красивая речка, широкая и чистая.
Пока продолжаем движение по грунтовке, на протяжении 80 километров нам встречается лишь одна попутка, и больше ни души, как будто этой дорогой вообще никто не пользуется. Затем выбираемся на трассу, идущую вдоль восточного байкальского берега, вплоть до южной оконечности озера. Целый день уходит на то, чтобы обогнуть Байкал и попасть в его крайнюю южную точку, в городок Байкальск. По пути наслаждаемся прекрасными видами Байкала, который особенно прекрасен в лучах закатного солнца, трасса то и дело взбирается на горные склоны, и с большой высоты панорама водной глади, местами ограниченной дальними горными массивами, впечатляет своей ширью и размахом. К сожалению, мы не встречаем ни одной смотровой площадки, откуда можно было бы произвести фотосъемку, или просто насладиться видами Байкала. При строительстве дороги эта эстетическая потребность туристов не учитывалась в отличие, предположим, от той же Австралии где одна из самых старых автомобильных дорог, называемая «The Great Ocean Road» (Великая океанская дорога), открытая в 1919 году, сплошь оснащена многочисленными площадками, на которых можно припарковать автомобиль и насладиться красотой морских пейзажей.
Перекусить останавливаемся у придорожного кафе, рядом, в куче дорожного мусора, под забором валяется утомленный алкоголем мужик. Юго-восточный берег Байкала гористый, здесь озеро вплотную подходит к хребту Хамар Дабан, горные вершины в вечернем освещении смотрятся просто потрясающе, с горных склонов в сторону озера по каменному ложу текут многочисленные реки, через которые перекинуты мосты. Мы время от времени останавливаемся для того, чтобы пусть бегло, но насладиться торжественной красотой этих дивных мест. Постепенно приближаемся к Байкальску - крупной железнодорожной развязке (Транссибирская магистраль также проходит вдоль байкальского берега, у самой воды). Сам Байкальск показался нам совершенно безликим, старым советским городком с невзрачной, серой архитектурой и явными признаками стагнации, странно было видеть столь бесцветный городишко на берегу величественного и прекрасного озера, налицо несоответствие формы и содержания. Огибая железнодорожные пути, мы взбираемся наверх, где находим первую и последнюю смотровую площадку, с которой бросаем взор на озеро Байкал, уходящее далеко за линию горизонта, мы находимся у его южного края. Не хочется прощаться с прекрасным озером, мы мысленно говорим ему «до свидания!». Впереди нас ждет стремительный подъем по горному серпантину, а затем начинается спуск на совершенно плоскую Восточносибирскую равнину. Между тем становится совсем темно, ночь вступает в свои права, а мы все несемся по трассе, время от времени обгоняя огромные автофургоны. Оставляем в стороне Иркутск, направляясь в город Ангарск в надежде остановиться на ночлег в одной из его многочисленных гостиниц, значащихся в базе GPS-навигатора.
Но на практике выявляется полное отсутствие свободных номеров во всех без исключения отелях и мотелях Ангарска; навигатор вначале направляет нас в какие-то глухие дворы на окраине города, там, минуя широкие лужи, мы так и не находим гостиницу, к которой нас вело электронное устройство, судя по всему, она давно была ликвидирована. Останавливаемся на задворках, где находим ожидающих такси мужиков, возвращающихся, судя по всему, с увеселительного мероприятия, которое ныне модно называть «коропоративом» (по сути – та же пьянка) и спрашиваем, как проехать до ближайшей гостиницы. Они долго и путано объясняют, где можно найти постоялый двор в столь поздний час. Вскоре прибываем по нужному адресу, но свободных мест и здесь нет. Видать, славный город Ангарск, в котором великое множество гостиниц, настолько популярен среди приезжих, что впору заинтересоваться им какой-нибудь крупной международной гостиничной корпорации, например сети отелей “Hilton” и возвести здесь гигантский гостиничный комплекс на несколько тысяч мест. Точно – не прогадают!
Не найдя пристанища, мы поздней ночью заезжаем на автозаправку, покупаем фаст-фуд и ужинаем прямо на капоте автомобиля, а затем выезжаем на трассу и движемся в сторону Красноярска в надежде найти хоть какой-нибудь постоялый двор. Наконец, уже после часу ночи, заселяемся в маленький мотель и тотчас же засыпаем мертвым сном, изрядно вымотавшись, что неудивительно, так наш общий дневной пробег составил более 1100 км.
Следи за заметками путешественников. Все новости здесь
Просмотров : 29
